カム（タペット）カバー。オリジナルのものは樹脂製で、使っているとだんだん反ってきたりします。
するとオイル漏れの原因に。
というわけで、今回社外品に交換することにしました。

実は、この作業はもっと早くやろうと思っていたのですね。プラグ交換と合わせて。

ですが、エンジンルーム上下を分けているシュラウドを止めているネジ（ちょうどプラグコードが出てくる場所のネジ）が固着して抜けなくなっていました。

インパクトレンチでも外れず。。。仕方ないので、頭を切って外す作業が入ったので遅れたわけです。

まぁ、無事に取れましたが（汗）

とりあえず、プラグの交換。

まぁ、焼け具合はよさそうな感じです。前回のプラグ交換は2万キロ前くらいだったかな？

今回使ったカムカバーはアルミ削り出しです。

こんな感じ。

樹脂製のカバーにはネジ周りのカラーがありましたが、今回は一体型ですので、カラーは必要なくなります。

オイルで縁を湿らせ、ガスケットを挿入。

こちら側にもオイルを塗布します。

前回ここにシーリングしましたが、まぁ、しなくても良いかなと思います。

結局、このガスケットはある意味オイルフィルターのゴムと同じですね。

また、エンジン側の方はオイルストーンできれいにしておきました。

右後ろ下は問題なく収まりました。

課題は右上！

単純に樹脂製から入れ替え！という感じにはいきませんでした。

なにやら引っ掛かって入らないのです。

よくよく見てみると…

上の方で引っ掛かってます。ちょうどパワステポンプを留めるステーが邪魔しています。

そのためにクリアランスが取れません。

なので、この部分のネジをいったん緩めます。

ポンプ側1か所とエンジン側2か所です。

さらにこいつが邪魔。

仕方ないので、これも外しました。

この部分ビタビタです。

ネジ止め仮の状態で、先にはめ込んでおかないと入りません。

（実は一旦締めこんだら、パイプ部分が入らなかったですね　〓）

プラグコードをはめ込みました。

これも結構厄介な作業。なかなかうまくはまらないのですね。

特に目で見えないところは手探りなので厄介です。

カチっと金属音がしなければはまっていません。

引っ張って抜けないかどうか要確認です。

左側は比較楽です。

あえていうのであれば、遮熱シュラウドの前側のネジですね。

2か所あるのですが、ほぼ手探りで外すことになります。

小さめの10mmショートラチェットでもないと死にます（苦笑）

左側はマフラー外さずにできるかな？と思いましたが、やはり外した方が整備性は良いです。

・プラグ：NGK　BCPR7ET　2164

・タペットカバー：ROHLER社製　99310511505SIL（Upper)、99310511607SIL(Lower)

・10mmスパナ、ソケット

・13mmスパナ、ソケット

・ヘックス：何ミリか忘れた。。。

・アーレンキー

・スリムラチェットドライバ

・ヒータガン：ゴムを外すため

・プラグレンチ

・スナップリングプライヤ：マフラーの留め具を開くため

・プラスドライバ

他

・タペットカバー：手で締めてから1/4回転

・プラグ：手で締めてから1/4回転くらい？

エアコンガスが完全に抜けてしまっていました。

再度、エバポ交換となります（汗）

久しぶりにエアコンをつけようとしたら、あまり冷えない。

というわけで、いつもの飯田電機さんに診てもらいました。多少ガスは入りますが冷えません。

どうも抜けている様子。

いろいろとガス検知器で調べてもらいました。コンデンサー付近、フロントボンネットからの漏れはないです。

フロントボンネット＝エキパンからの漏れはないということ。

エンジン回りも漏れはない。

で、社内吹き出し口からガス検知器が反応。

社内吹き出し口となると、またしてもエバポからの漏れが濃厚です。

これって、ガソリンタンクを下す作業なんですね。結構面倒。

でも、これやらないと直りませんので、まずは走り回ってガソリン消費活動から開始。

エバポの交換は前回やっています。なので詳細はこちらを参考にして下さい。

今回はポイント程度です。

前回エバポを交換したのが10年ほど前です。意外と早くダメになってしまいました。

さて、なんとかガソリンを消費し、燃料残警告灯が点くくらいまでにします。

これが点いても10Lほどあるので、さらに走り込みます。

理想は５Lくらいかな。

まずは燃料タンクゲージの確認。

きれいなものです。錆びていません。

ストラップを外し・・・

燃料ポンプのこれらのホースを外します。

これは給油口のホース部分。アースのコネクタがはまっています。静電気で発火するのを防ぐためのものですかね？

まぁ、どんどん外していきます。

前回同様、細かく写真を撮っておきます。

この辺要注意ですね。

フラップを動作させるサーボモータ。左から右に動きます。

要は、この状態でフラップが閉じていればOKということ。

右奥部分。この角度を記録しておけば大丈夫でしょう。

途中はすっ飛ばして、最大の難関であるボックスの引き出し方です。

今回、コツを発見しました！

少し、下側を手前にしながら引き出すんですね。

こんな感じの角度・・・。

無事に抜けたところです。

納める場合も同じように上側を奥に入れて、下側を手前側にしながら入れれば、比較的楽に入ります。

前回は、かなり苦労しました。

周りのクリップ類を外し、

この部分のネジを外します。トルクスT20だったけな？

左右と奥にもありますので、お忘れなく。少なくとも、スムーズに外れなければネジを外し忘れていると思います。

蓋が外れたところ。

なんか、めちゃくちゃ腐蝕してます。まぁ、銅の緑青は表面だけとのことですので、ここが問題ではないとは思いますが。

でも、どこかから漏れているのでしょうね。

ボックス内部もかなり汚かったので、掃除します。

Before

After。

今回ですが、雨漏りの原因追及もついでに行います。

以前から大雨が降ると社内に雨が漏れてくるのですね。

ガラスとかの腐蝕を疑い、内視鏡で確認しましたが、特に腐蝕はありません。

漏れてくるのは、助手席の前の方から・・・

と、こんなところを見つけました！

これ、社内へのハーネスがはいる口なのですね。以前、セキュリティを配線する際に、横から通してしまっていたわけです。

この隙間から雨が入ってきたと考えると、漏れてくる場所は確かにこの辺りなので、つじつまあいます。

大雨でボックスから水があふれだし、横に漏れて、この隙間から社内に水が入っていたのでしょう。

なので、配線を切り替え、しっかりと蓋を閉じました。

この雨漏り、普通は大丈夫です。バケツをひっくり返したような大雨の時だけに起きるので、ほぼこれが原因とみて問題ないでしょう。

横から漏れるのは、おそらく、ボックス上部のパッキンの緩みでしょうね。

フラップを動かす負圧アクチュエータも再度組付けなおしました。

前は、社内からの作業でしたが、完全に取り外してしまえば、楽な作業です。

また、組付け方法が間違っているので、直しました。

写真だと、アクチュエータ側が上になっていますが、正確には、アクチュエータは黒のプラスチックレバーの下になります。

新しいエバポです。MAHLE社製。

今回、Oリングすべてにこの「ナイログ」を使いました。

これを使えば、Oリング周りの漏れは防げるそうです。

なんかネチョネチョした素材です。

戻し作業は、逆の手順。前回はボックスを入れるのにめちゃくちゃ苦労しましたが、

前述した通り、頭を先に突っ込み、下側を後から入れるようにすると、比較的楽に入ります。

ただ、奥にあるダクト接続は結構面倒かな？

残る作業は、ドライヤ交換。

エキパン換えたら、自動的に換える必要があるかと。

先にバンドを緩めると、ネジ外せません。

10mmで緩めます。

ここ、クリアランスが無いので、いろいろと工具が必要かもです。

ネジがめちゃくちゃ固いと思ったら、なんと錆びていました。

なので、ネジも交換です。

ドライヤは湿った空気がはいるとよろしくなさそうなので、直前までパッキンは外しませんでした。

また、雨の日が多かったので、晴れの日に実行。

そこまで神経質にならなくても良いかもしれないのですが、念のため。

ドライヤも今回MAHLE社です。

・エバポレータ　MAHLE社

・エクスパンションバルブ　OEM製

・ドライヤ　MAHLE社

・7mm、10mm、13mm、17mm、19mmレンチ類など

・エクステンションバー

・ドライバ

・トルクスレンチT20

・ヘックス（タワーバーを外すのに使用）

他

シートの横にプラスチックのカバーがあります。

これってネジで留まっているのですが、このネジ穴部分が割れちゃうのですね。

それを補修しました。

ポーレンフィルタの爪。これすぐに折れちゃうんですよね。

今回3Dプリンタを手に入れたので、補修してみました。

3Dプリンタを購入し、何か印刷できないかと探していました。

Porsche993で検索すると、なんと、ポーレンフィルタの爪の補修キットが出てきました！

STLファイルはこちらで取得できます。

無料です。

（出典：thingiverse.com）

こんな感じのもの。オーバーラップとあるのは元の爪にはめ込み補強するタイプ。

リプレイスは入れ替えパーツです。

うちのはこんな感じで割れちゃってます。

オーバーラップで補修することにします。

上にあるのが補修用パーツ。３DプリンタでABS樹脂で印刷したものです。

かぶせるタイプなので一回り大きいですね。

はめ込むとこんな感じ。よくできています。ぴったりとはまります。

横から見たところ。この部品ですが、左右あります。

接着剤入れても良かったのですが、このままでも十分に機能しそうだったので、このままネジで留めました。

車検前点検です。ブーツ類のチェック。ドライブシャフトブーツの交換をしました。

今回は、分割式の利用です。

1月に車検なので、きちんと見ておくことにしました。

特にドライブシャフトブーツ。前回の車検時はヒビが入っていたのですね。

まぁ、無事に通りましたが。

なので、まずはQuickJackで車を上げての作業です。

QuickJackですが、今回最高点まで上げました。

クリーパー（寝板）を使うとなると、この方が楽ですね。

ブッシュが破けてたりすると、一発アウトです。

ブッシュ類をチェックしていきます。昔、ロッドエンドのブッシュとか交換しています。

まぁ、特に問題はなさそうです。

問題はこちら。ひび割れています。

よく見ると、グリスが飛び散った跡があります。

押してみると・・・、やっぱり破けていますね。さすがに2年は持たなかったか。

ただ、グリスはたっぷり入っていますので、中は問題ないようです。

さて、このドライブシャフトブーツ（CVジョイントブーツ）、これをまともに交換すると、重整備となります。

特にティプトロだと、ハブまでばらさないとドライブシャフトは抜けません。（経験済）

詳しくはこちらをご覧ください。

というわけですので、今回はお手軽な方法を使います。

じゃん！

分割式ドライブシャフトブーツです。

型式はこれ。すでに経験済の友人からの情報です。

説明書だと、こんな感じ。ゴムの中にバネが入ってるんですねぇ。

実物。この溝を嵌め合わせるようです。ちょっと押し込んでみましたが、なかなか入らない。大丈夫か？

まぁ、ともかく古いブーツを取り外します。

ブーツにリーチするためには、アンダーパネルを外し、ヒータダクト2本外す必要があります。

まぁ、ネジ2本とゴムダクト接続の金具だけですので、外すのはそう難しくないです。

ブーツの金具はラジオペンチでこじり、ブーツははさみとカッターナイフで切りました。

古いグリスを取り除くのですが、ここでケミカルは使いたくない（使うと、グリースを攻撃しそう）ので、できる限りふき取りました。

まぁ、最初は指ですくい取って捨てる・・・というような感じですが。

その後、添付のグリースを押し込みます。

指とかでできるだけスムーズになるように。

結構量が少ないような感じがしましたが、ポルシェのドラシャの中は、テーパーがかかっており、奥の方は広くなっています。

まぁ、回転すれば遠心力で広がるので、奥にきちんと収まっていれば良いのかな？とは思います。

要は、前にやったときが入れすぎだったかもですね。

グリスを詰め込んだら、シャフトやブーツが被る個所をきれいに拭きます。

こちらはパーツクリーナでしっかりと脱脂。

この凹部分に接着剤を流し込みます。

シャフトが中に入るように入れ込み、広い方から1/2ほど嵌めていきます。

これ、接着剤がつくと、イイ感じに滑るので、思ったより楽にはまります。

ですが、接着剤が手につくと、滑るので、ぺーパーウェスとかで拭きながらやれば良いかもです。

接着剤というより、溶剤ですかね？たぶん、ゴムが溶けてくっつくのかな？

いずれにしろ、中にグリスを付けてはいけません。

1/2ほど合わせたら、広い部分をしっかりと本体にはめ込みます。

意外と合わせたところ、外れないようです。結構しっかりしたつくりです。

で、残りのブーツも嵌めていきます。

最後部分が一番大変かもですね。

ペーパウェスとかで滑らないようにしてしっかりと嵌め合わせます。

その後は、ファスナで締め付けます。

添付のファスナは結構優れものですね。特殊工具なくてもしっかり締められます。

ラジオペンチで爪を織り込んだら、終了！

出来上がりです。

こちらの写真の方がわかりやすいですね。

もこもこしている部分が嵌め合わせ部分です。

・ミヤコ社製エムタッチ　分割式ドライブシャフトブーツ　M-573G

・Quick Jack

・ラジオペンチ

・カッター、ハサミ（大型）

・レンチ、ドライバなど

マックスエアコンなどのスイッチがうまく動かなくなったので、チェックしました。

エアコンスイッチですが、通常スイッチに加え、マックスエアコンスイッチがあります。

マックスエアコンスイッチを押すと、最大でエアコンが動き出すのですね。

ですが、これを押しても、いまいち反応悪い。動くときと動かない時がありました。

要は、接触不良な感じ。

というわけで、今回これを補修することにします。

まずは、いつもの要領で、エアコンユニットを取り外します。

ワイヤハンガーなどをU字に曲げて両サイドの穴に突っ込んで引っ張り出します。

パネル部分だけを取り外しますが、

その前に温度調整などのつまみ類、レバーの頭部分などを外します。

つまみ類は一番左に回しきっておけば、はめるときに楽でしょう。

パネル部分は、横の爪を押せば取れます。

今回の本題はその先から・・・・。

パネルと基盤を取り外すわけですね。

再度に透明パーツの爪がありますが、これは引っ掛かっているだけです。

メインはこの黒い爪。

（実は、これを見落としていて、なかなか外れずに苦労していました。〓）

これを外せば取れます。

パネル部分と

それ以外に分離されます。

で、基盤と透明パーツを引っ張ると・・・

両端にあるスイッチ部分が外れます。

こんな風にはまっているだけだったのですね。これだと、ここの部分が接触不良起こしてもおかしくはないです。

外れたところ。

一応、端子を簡単に磨き、接点用グリスをつけて組みなおします。

ちなみにこれは温度センサーかと。ここに暖気があたると、送風が冷たくなるということかな？

この部分は、筒状のところに収まります。

外す前に順番をきちんと見ておく必要がありますね。

ちなみに、筒のまわりにはスポンジがあるので、お忘れなく。

逆の手順で組付け、簡単に動かしてみました。

とりあえず、いけそうな感じです。

いろいろと気になる点があったので、塗装することにしました。

フェラーリの方を塗装しましたので、今度はポルシェの塗装です。

ポルシェは次のところの塗装です。

・右のサイドスポイラーが割れてしまっていたので、補修。

・左ヘッドライトの下あたりですが、ライトウォッシャーを埋めた後が出てきてしまったようです。

　これを補修。

・リアバンパー。一度ぶつけて凹んでいるので補修。

・右前リップスポイラー。これ、一度塗ったのですが、いまいちなのでやり直し。

明治機械のスプレーガンを買いましたので、今回はウレタン塗装です。

だるまジャッキで上げたとき、倒れて割れてしまったのですね。

まずは、取り外します。

めちゃくちゃ汚いので、高圧洗浄機で洗浄。

ひび割れが見えます。（手前の銀色のシールは、オカルトチューンの名残です　笑）

端っこも欠けています。

削っていきます。

結構あちこち割れてます（汗）。

普通はガラスクロスとレジンで固めるのですが、今回こんなのを使ってみました。

プラリペアのシートタイプです。

ガラスクロスにプラリペアの粉をまぶしたようなものですね。

これにプラリペアの液をかけて貼り付けます。

こんな感じになります。

表はUVレジンとかで埋めていきます。すぐに固まるので、結構作業性は良いです。

プラサフかけます。

このプラサフですが、赤は隠蔽性が低いので、明度があっていないと何回も塗り重ねることになります。

今回プラサフは缶スプレーを使ったのですが、ソフト９９のだと結構濃い目でした。

試しにいろいろ塗ってみます。

左がソフト９９のプラサフ、右がホルツのプラサフ。

色的にはホルツの薄付けパテが最も良いような気がします。

白だと今度は明るすぎるのでしょうね。

意外と難しいです。

なんとか塗り終わったところ。

今回塗装は関西ペイントのハイブリッド塗料とRR510クリアで塗りました。

仕上げは

１）1500番のトレカットディスクで馴らし

２）スーパーバフフレックスグリーン

３）スーパーバフフレックスブラック

４）肌調整コンパウンド

５）仕上げコンパウンド

６）鏡面仕上げコンパウンド

という感じです。

結構かかります（汗）

ヘッドライトの下、ちょうどライトウォッシャーを埋めたところに何やら筋が見えるようになってしまいました。

こちらは、慎重にトレカットで削ると、ベースカラーはそのままできれいになりましたので、

クリア塗装のみとします。（余計なことはしたくないので　汗）

まずはしっかりと脱脂、足付けします。

脱脂ですが、脱脂洗浄剤を吹き付け、足付けスポンジで念入りにこすりました。

マスキングをして、再度塗る前に速乾性の脱脂剤で吹きます。

とにかく、足付けがきちんとしていないと、塗膜がはがれます。

また、脱脂されていないと、くぼみができてしまいます。

埃やタレは補修できますが、はがれとくぼみは厄介なので、しっかりやっておきます。（学習しました　汗）

こんな感じになりますね。

白っぽくなりますが、水をかけてしっかりと色が見えれば、クリアかけてきれいになります。

こんな感じですね。

ちょっとキズとかあったので、プラサフかけました。

こんな感じに仕上がります。

リアバンパー。バックした時に、ポールにぶつけてしまったのですね。

若干凹んでしまっていました。

内側から押し出したのですが、まだ凹んでいるし、塗装のひび割れが見えます。

なので、この機に直します。

へこみはごく僅かでしたので、ホルツの薄付けパテで直すことにしました。

バンパーパテの方がよさそうにも感じますが、この部分はかなり厚手のFRP。

なので、こちらを使いました。

（日本車だとバンパー部分ペラペラなので、バンパーパテの方が良いのでしょうね。）

マスカーかけるのを省くため、こんな感じで塗っちゃいます。

削ったところ。

塗り終わり。

今回クリアのぼかしは、左はナンバープレートの上あたり、

右はバンパー全部塗りました。

ぼかしは、狭いところで行うのが原則なので、結構広範囲ですがこうしました。

まぁ、わからないくらいに仕上がりました。

タッチアップしたところが結構目立つので、こちらも補修します。

トレカットグリーンとブラックでこすり磨きます。

この後で、コンパウンド仕上げ。

全くわからないくらいまで仕上げることができました。

この方法だとちょっとしたチッピングもきれいに直せますね。

今回使ったコバックの製品、トレカットなどは非常に優れもんです。

まぁ、プロが使うのはわかりますね。

細かいチッピング補修全部終わったら、コーティングかけるかな。。。

ある日車を見ると、なんと右前のウィンカーが外れてぶら下がっていました（汗）

これですが、よくあるようですね。

で、ウィンカーレンズをよく見てみると、丸印の部分が欠けていました。

というわけで、部品購入。

これですが、実はフォルクスワーゲンのと同じパーツなんですね。

ほぼ同じ型番ですが、ポルシェでとると倍ぐらいの値段になります。

取り付け方法ですが、外れたフロントフェンダーの場所を見た方がわかりやすいです。

小さい丸の方に引っ掛けて、上の写真の緑丸部分を大きな穴の方に押し込むというわけです。

外すときは、大きな穴の後ろから爪を押して・・・とやるので、ほぼ間違いなく折れるそうです。

交換自体は大したことないのですが。

この部品。プラリペアとかで補修すれば使えるんじゃないかな？

ちなみにこの部品ですが

Europarts社のELSCL-AA86。もともとはフォルクスワーゲンの部品ですが、ポルシェ993も対応と書いてありました。

アクセル踏み込むと「シュイーン」という音の不具合。

エアコンのフラップを動かす負圧アクチュエータの修理をしました。

普通はユニット全部取り外しなのですが、車載状態、車内からのチャレンジです。

エアコンをかけている状態で、アクセルを踏むこむと「シュイーン」と言う音がします。

特に大きな問題はないのですが、毎回音がするのも気になる。

以前はアクチュエータのプラスチックピンが外れていたので、これが原因と思い修理。

まぁ、タイラップで留めただけです。（汗）

しばらく放置していたのですが、またしてもシュイーン音が出るようになってしまいました。

マイティバッグ（負圧チェックの工具）を使って、調べてみると、負圧をかけると、途中でシュイーンと音がしながらアクチュエータが戻ります。

どうやらアクチュエータの故障のように見えます。途中でエアが抜けているような感じがします。

イメージ的には途中までは負圧でアクチュエータが引っ張られるのですが、ある程度引っ張ると、エアが抜け（シュイーンと言う音）アクチュエータが元に戻ってしまうという現象です。

ですが、これだけの部品は出ないのですね。

フラップ全体アッセンブリー交換となってしまいます。

こうなると高い！（というか売ってないです。　汗）

運よく、アクチュエータだけ中古で売っていただきました。

今回これを入れ替えることを考えます。

本来、この作業をするにはエバポ外しとほとんど同じ作業となります。

要は、ガソリンタンクを降ろし、エアコンユニットを取り外し、そして裏側にあるフラップを外し・・・

かなりの大作業。これはさすがにやりたくないです。

と言うわけで今回車載状態で修理できないか、と言う確認も含めて車内から作業することにします。

まずはエアコンの操作ユニットを外します。

これには、お馴染み？のワイヤ―ハンガーを使って抜きます。

外し方はこちらをどうぞ

中を覗き込みます。

丸で囲ったのが確認ポイントです。

紫丸は、アクチュエータとレバーを固定している部分。このピンは外れやすいです。

現在、タイラップで固定しています。これをまず切ります。

（と、簡単に言っていますが、なにしろ狭いです。内視鏡手術しているような感じがします　笑。長いニッパーが欲しい！）

どうやらこの部品は緑丸で示したリベットだけで留まっているようです。

一応念のためファイバースコープで確認しました。

（上部に）リベットの頭が見えます。これを見る限り、裏側には何もないですね。

であれば、頭を削り落としてしまえば抜けるはず。

この方がリベットの裏側が良くわかると思います。

中側はへこんでいるのですね。両サイドにリブがあります。

要は、補強でしょうね。

あと、上の全体写真での赤丸部分が気になります。レバーのエルボー部分。

ここはどうなっているのか？

これを見る限り、ハマっているだけに見えます。

なのでこじれば良いかと。

こちらも裏側には何もありません。

要はエルボー部分を外し、リベットの頭を削れば外れるという事。

ファイバースコープはすごく役に立ちます。

今使っているのは、先端直径５mmほどで、横も撮影できるもの。

エンジンシリンダー内のバルブなども見ることできるので重宝します。

こういうばらす前のチェックには良いです。

こいつですね。結構なお値段しますが、役に立ちます。

他にも2台ほど持っているのですが、これが一番ですね。

WiFiでスマホに飛ばすので、取り回しが楽。

さらに手元側での操作で写真も撮れます。（動画もできたような・・・？）

何が一番良いかと言うと、横カメラに切り換えられることです。

プラグ穴から突っ込んで、バルブを見るときなどはすごく重宝します。

不明なところを整備するとき、あらかじめ目視できるので、安全です。

タイラップを切って、エルボー部分をこじって外したところです。

この写真の赤丸分。ここにツメがあります。（下側にもあります。）これで、アクチュエータがぶれないように支えています。

右側がフラップを押すレバー。

これもピンで留まっているだけ。簡単に外れます。（ですが、はめるには、ファイバースコープが無いととうてい無理かも。手を突っ込むと手元が見えないので　汗）

ドレメルツールでリベットの頭を削ります。

普通だと、ドリルで削ればすぐなのですが奥まったところにあるので、ドリル刃が届きません。

なので、ドレメルツール。

これもかなり角度的に難しいと言えば難しい。。。

手さぐり的な作業です。

頭がなくなればリベットは取れます。

ですが、外れたリベットがフラップ奥に行かないように要注意です。何かバックアップをかました方が安全です。

あと、外すとき、先ほどのツメを折らないように。

右にずらして抜きます。

無事に抜けました！

このスピードナット（3本）を抜くのですが・・・精密マイナスドライバ―とかでこじるのですかね。

ちょっと面倒そうなので、その前にこれをばらしてみます。

この4つのツメを押し込めば外れるはず。

バネが飛び出し、外れました！

これが中身。構造は簡単です。

きっとこのゴムが破れていたのでしょうね・・・

と、チェックしてみたのですが、まったく破れていません！

試しにもう一度組み直してマイティバックで負圧をかけてみます。

問題なく負圧状態を維持ししています。

以前、チェックした時には、アクチュエータがシュイーン音とともに戻ったのですが？？？？

謎です。

もしかしたら、ケースがしっかり閉まっていなかったのでしょうか？

スピードナットを外すのは面倒なので、今回このままにします。

買った中古アクチュエータは何かのために取っておくことにしました。

一応漏れが無いように、念のためシリコングリスなどでシーリングしておきました。

アクチュエータの抜けてしまったピンの代わりにこんなのを使ってみました。

5mmのプラスチックピンです。ヒダがあり、抜けにくくなっています。

さて、取り付けですが、どうするか？

タッピングで留めようと思ったのですが、

測ってみると、抜けたリベットは5.5mmほどありました。

ですが、金具の方は4.5mm。こちらの方が小さい。

奥で留めるわけなので、6mm以上のタッピングビスが必要です。

これだとタッピングで留める場合、金具の方の穴を広げる必要がありそうです。

後々外したときにリベット留めするつもりなので、あまりいじくりまわしたくはないです。

クリップ型のキャッチを取り付けようと思いましたが、上の写真で見てわかるように

裏側はへこんでいます。

いろいろ考えた挙句、とりあえず、グルーガンとかで奥の穴を狭くして、4mmほどのタッピングビスで留めることにしました。

ちょっとゆるいかもしれませんが、そもそもこの金具は「ツメ」で保持されているので、なんとかなると思っています。

（ダメだったら、6mmタッピングビスで固定する予定。）

と、簡単に書いていますが、タッピングビスを留めるのも一苦労です。

奥待っているためです。若干角度があるので長いプラスドライバだと手前が引っかかる

なので、ラチェットタイプのドライバにウチにあるいろんなアタッチメントを取り付けて、なんとか回しました。

ネジではなく、ボルトの方が良いかも？

それか、裏側からボルトを通して前でナット留めしても良いかも・・・です。

裏がへこんでいるのであれば、うまい具合にボルトの頭が引っかかるかも。

いろいろやり方は有りそうです。

まぁ、とりあえず元に戻しました。

エンジンかけて動作確認。

とりあえず、問題なく動いているように見えます。

エンジンかけて空ぶかしした段階では「シュイーン」音はしていません。

完全に解決したかどうかはもっと走らせてみないと不明ですね・・・。

今回は分解整備をしたわけです。

なので、仮にゴムが破けていたとしても、同じように取り外し、ゴム部分の補修をすれば直せると思います。

・ドライバー類多数

・ニッパー

・ロングラジオペンチ

・ピンセット

・ファイバースコープ⇐これが無いとまず無理！

・グルーガン

・プラスチックピン

・タッピングビス

・負圧アクチュエータ（今回は既存のをそのまま利用したので、出番なし）

など

友人の993のエンジンがオイル漏れ。OHすることになったので、予習のために見学に行きました。

後々のため備忘録的に書いておきます。

友人の車。スルーボルトあたりからオイル漏れだそうです。

で、今回エンジンOHをすることに。

後学のために見学させてもらうことにしました。

見事にエンジンが降ろされた、993。外した様子を見ると、おおよそ何を外したらよいかわかりやすいですね。

基本、オイルライン、フューエルホース、ハーネス関係。

後はドラシャとか外すのでしょう。

確か、サイドブレーキとかも緩める必要があったような記憶があります。

既に結構バラバラ。

エンジンラックの乗っていました。メタルシートも交換かな？

きれいに並べられた各パーツ。

まだ洗う前の状態です。

こちらはコンロッドなど。

このメタルシート。結構よさそうな感じですが、確認するには粘土みたいなのを間に入れて、状態を確認するそうです。

縁を見るとシーリングの痕があります。

工場だと、ここまでシーリングがはみ出ることはないので、一度開けたことがあるのでは？という事でした。

ロッドを外す場合は、ボルトも交換は必須とのこと。

スルーボルトですが、手で回ってしまうとのこと。

この993は前期型。スルーボルトは964のモノと同じだとのことでした。

993の対策型は全ネジになっているとのお話しでした。

このショップにはこんな珍しい車もありました！

原因はオイル管理だそうです。

今のオーナーはきちんとやっているので、前のオーナーが原因かな？

もしかしたら、長期間乗らなくて油膜が落ちてしまうと同じ現象になるかもしれません。

補修できるかどうかは微妙なところ。

社外品でもありますが、その場合は両方のカムを交換することになるのでしょうね。

カムのボルトは再利用可能とのこと。

ただし、ワッシャは交換だそうです。

チェーンガイドも交換。

この部品はプラスチック。擦れて削れているので交換となるようです。

カムのスプロケットの面が削れていました。

どうやらワッシャー2枚分くらいずれていたようです。

話だと、マニュアルによると通常はSSTで設定して終わりなのだそうですが、

その場合、ずれることも。なので、ダイアルゲージで測りながらやるそうです。

なるほど・・・・。

スプロケット自体は問題ないので、再利用。

取付時に面を合わせて入れるとのこと。

ラッシュアジャスタも交換。

左上に見えるのはノックセンサーだそうで。

こちらの白いケーブルはシリンダヘッドテンプセンサ。

見覚え有ります。

シリンダの中はきれいなようです。

ピストンリングは当然交換ですね。

バルブはまだ外していません。

バルブガイドですが、これを打ち換えるには、極低温で替えるとのこと。

普通ではできないので、外に出すそうです。

削りながら入れる方法もあるようなのですが・・・。

（そうやっているショップもあるとのこと。）

これは、パワステポンプ。

車上では外せないのですよね。

このベルトもこういう時に交換かな。

そもそものオイル漏れの原因はこの水色のブッシュ。

変形してしまっていたそうです。

右に見えるのはリターンチューブ。

良く分割式に交換すること多いのですが、エンジンOHしているのであれば、ブッシュ交換でそのまま再利用できるとのことでした。

クランクシャフトプーリー

このボルトは交換だそうです。

このボルトは良く見ると、座の部分に細かい溝が切られています。（写真無し　汗）

そのため交換だとか。

これ、かつて外そうとして外れなかったボルト。。。

車上では力が逃げるので、インパクトでもなければ無理ですね。

ピストンのピンも交換だそうで。

フューエルラインについても教えてもらいました。

通常圧力がかかり問題になるのはエンジン回り。

その辺を交換しておけば良いのですが、注意なのが、フロントへリターンする長いホースだそうで。

これには途中にメタル素材が入っており、これが錆びるとのこと。

この部品は993も964も在庫がないそうなので、途中をホースにして直すことになるそうです。

この後が本格的な作業に入るとのこと。

作業的にはまずはひたすらクリーニングだそうです。

場合によっては重曹でウェットブラストをかけるとのこと。

さて、仕上がりが楽しみですね。

今回見学してわかったことですが、

この作業には相当なスペースが必要ですね。

部品とかきれいに仕分けしておく必要もあるし。

そもそもこれ以外に、マフラーやミッションがあるわけです。

どこかガレージを数か月借りた方が良いかもしれない。。。

クラクションが関係ないときに鳴るようになってしまいました（汗）

過去にステアリングを切った状態で何かしらのショックとかあると鳴り出すことがありました。

でも、今朝はステアリング若干切った状態で、そのまま停めていたら、突然鳴り出しました。

さすがに修理が必要です。

この原因は、ゴムブッシュの劣化だそうで。

下手ってしまっているのでちょっとした衝撃で接触してしまうそうです。

と言うわけで、修理。

まずは、バッテリーマイナス端子を外します。

今回、エアバッグのコネクタを外しますので、確実に電源を切ります。

そうしないと、警告灯が付いてしまうからです。

警告灯が付いてしまうと、コンピュータ接続でエラー解除しなければなりません。

そうなると、ショップに行かなければならないので・・・・。

クラクション部分（エアバッグ部分）を外すにはトルクスレンチT30が必要です。

ステアリングの裏に2か所穴があります。

そこからトルクスレンチを突っ込んで緩めます。

すると、フロント側がパカっと取れます。

エアバッグのコネクタ。これはマイナスドライバとかを突っ込んで外します。

外すとこんな感じ。

プレートを外します。

19mmです。

外れたところ。

問題のへたったブッシュはこれ。

こちらがステアリング本体で、ここがちょうど接点になります。

先ほどのブッシュが下手っているため、接触してクラクションが鳴ってしまうというわけ。

裏側を見てみます。

これ、中のスリーブが19mmボルトで固定されるのですが、周りのゴムブッシュで浮かしているようです。

このブッシュだけを交換することはできませんので、間にスポンジみたいな素材を挟み込むことにしました。

手元にあった1mm厚ほどのものです。

これをちょうどブッシュサイズに切って挟み込みました。

一度、仮留めして、実際にテスト。テスターで測ってみます。

通常状態では、非接触。押すと接触。大丈夫そうです。

その後、組み戻して、バッテリーを戻し、クラクションを押してみました。

問題なくなるし、変なところでなることもなくなったので、とりあえずOKかな？

・T30トルクスレンチ

・19mmソケット

・クッション材（1mm）

車検に行ってきました！

車検は1月。

いつものように仕事始めの4日に予約しました。

どうも予約システムが変わったようです。

以前は入れたデータを記憶していたのですが、新しくなったので、車番とか入れる必要がありました。

事前に車のチェック（写真撮り忘れました・・・）

一か所問題を発見！

ドライブシャフトブーツ。

破れてはいませんが、ヒビが入ってます。

放っておけば間違いなく破れます・・・・。

このドライブシャフトブーツ（CVジョイントブーツ）の交換はめちゃくちゃ大変です。

なにしろティプトロの場合は、ハブもばらさなければシャフトが抜けないからです。

これをやるとなると、1日では終わらない。

と言うわけで、今回は分割式を購入することにしました。

ですが、取り付けている時間はないので、ダメもとで千葉陸運局まで向かいます。

（取り付けについては時間のある時にゆっくりレポートします！）

着いたのは朝8時前。開くのは8時からです。

さて、自賠責を支払い、重量税なども支払いました。

自賠責　　：￥20.010

重量税など：￥40,000

合計金額￥60,010　が今回かかった費用です。

やはり自分でやると安い！

受け付けは8時45分からなので、窓口で待ちながらぶらぶらしていました。

これは検査票の記入例です。

結構下部分を書き忘れますね。

こちらは申請書。

車台番号は下7桁。前に取得したフォームだと全部でしたが、変わった？

あと、この例ではハンコを押していますが、ハンコはいらなくなりました。

さすがに意味ないし・・・・。

こちらは検査票。

右の予約番号の下4桁を忘れずに。

と見ていたら、なにやらバーコードリーダのある機械が置いてある。

機器不具合で使えませんでしたが、どうも車検表に印刷されているQRコードを読みこむと、上記の書類を印刷してくれる仕組みのようです。

要は車関係情報は単に転記ですから。

まぁ、これもDXですかね？（苦笑）

窓口でふらふらしていると、こんなのを見つけました。

ODBのチェックが必要なのですね。義務化されています。

ABS、エアバックなどの装着車は全部必要。なので、ほとんどの車が対象になると思います。

ウチにはODB2スキャンツールありますので、すでに確認済。（これが無いとエラーコードをクリアできないんですね。）

なので、点検簿に「ODB診断結果　✓」と書き込みました。

あと、12か月点検の実施についても聞かれました。

さて、問題のラインですが・・・・・

ポルシェとなると、なんか熟練の検査官が登場（汗）

若手への指導が始まり、他の人より時間を食います・・・・。

サイドスリップ、メータ誤差チェック

鬼門の光軸は無事通過。

問題は、ドライブシャフトブーツです。

最後の下回り点検。

・・・・

何事もなく通りました！

まぁ、自分できちんと整備しているので問題あるはずないですけどね（苦笑）

これで、また2年無事に乗れます。

走行中にエンジンをふかすと時々「シュイーン」と言う異音が出るようになりました。

今回はその修理です。

ある時気が付きました。

走行中にアクセルを吹かしたりすると「シュイーン」という音がすることに。

音はどうもエアコンコントローラユニットの裏側から聞こえる。

ここ、前にエバポ交換したときにわかっているのですが、負圧回路があります。

フラップを動作するためのものですね。

どうもその負圧の音がしているような気がする。

実際に、エアコンコントロールユニットを外して中を見てみると、確かに負圧がかかった時に音がします。

（エアコンコントロールユニットの外し方は、こちらご参照ください。針金ハンガーツールで外します。）

海外の事例を調べてみました。

同じような現象を発見！

原因は負圧ユニットからのレバーを止めているものの破損です。

確かに、赤丸部分を見ると、外れているのがわかります。

プラスチックのピンでとめているだけなのですね。

これが劣化していたというわけです。

確かにもろくなっていました。弾性もなくなっていたし・・・・。

ピンを外した状態。

さすがにこのサイズのピンはすぐには見つかりませんので・・・

海外サイトに出ているのを参考に、タイラップで留めちゃいました。

いきなり結果になってますが、この狭い中、タイラップを通すのは至難の業です。

30分ほど奮闘しました。

本来は、余りを切るのですが、もう少し締められる可能性もありそうなので、しばらくそのままで様子を見ます。

エンジンをかけて実際にアクセル吹かしてみましたが、今のところシュイーン音はでなくなったような気がします。

キルスイッチを設置しました。

キルスイッチ自体はずいぶんと前に買っていました。

（フェラーリ308にはつけていたのですが）

長期保管のたびにいちいちバッテリー端子を外すのも面倒なので、取り付けることにしました。

まずは取り付け場所から。

あまり車体に穴は空けたくなかったので、取り付けられそうな場所を探します。

バッテリーは車体の左側にあるので、そちらに近いところを探します。

ちょうどHIDライトの高圧機？のステーが使えそうなことに気が付きました。

場所はブレーキフルードタンクの前ですね。

タッピングビス2本でとまっています。

裏を見ると・・・

ボルトで止まっています。

この部分にあわせてキルスイッチのステーを固定すればよさそうです。

キルスイッチのステーですが・・・・

いきなりですが、実はこれ「ブックエンド」です。

A/Cコントローラの清掃をしました。

まず、取り外しですが、針金のハンガーなどを切り、U字型に曲げて、両サイドの穴に突っ込んで引っ張り出します。

ワイパーレバーを上に上げれば抜けます。

表のパネルは、このプラスチックの爪を押し込めば、外れます。

ファンモーター。2個のナットで止まっているだけ。

ファンをばらします。

軸受け部分にしっかりグリース塗っておきます。

エアーダスターで全体を掃除。

特にこのファンのチューブの先にあるセンサーをきれいにします。

ついでだったので、エアフロセンサークリーナーもかけました。

冬場になると、最初は暖房効くのですが、しばらくすると冷気が・・・・。

この原因は、このセンサー周りのゴミとも聞きます。

（つまり、内部が温まってしまうので、暑いと判断してしまう。）

これで冬場も快適・・・かな？